26.10.10

23.10.10

Veruschka & Holger Trülzsch

Se consiera que el origen del body-painting coincide, en la cultura occidental, con la publicación de un ensayo en los años '70 sobre la cultura Nuba (en Sudán) de la fotógrafa alemana Leni Riefenstahl, donde comenta cómo los miembros de estas sociedades se pintan el cuerpo por completo dependiendo de su estado de ánimo. Más tarde, el body-painting se populariza gracias a las fotografías que Holger Trülzsch tomó a Verushka.



Fotografías de Leni Riefenstahl




















 Fotografías de Holger Trülzsch y Veruschka






























18.10.10

Veruschka y Peter Beard

Veruschka se asoció con artistas como Salvador Dalí y el fotógrafo Peter Beard, quien se la llevó a Kenia, donde le pidió que se dejara pintar el cuerpo con betún negro para mimetizarse con la naturaleza salvaje; fue entonces cuando Vera descubrió la posibilidad de encarnar animales, vegetales y minerales en unas «performances» artísticas que trascendían la moda y no necesitaban más imaginación que la suya y la del fotógrafo. Sin intermediarios ni editores. Tardó semanas en eliminar la pintura. Éste es parte del resultado que lograron:


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Veruschka en los famosos cuadernos de Beard:






17.10.10

Veruschka y Avedon, 1967

Richard Avedon llegó a considerar a Veruschka como la mujer más bella del mundo. Su 1,85 cm de altura y su figura eran perfectos para recrear los movimientos más estilizados que captó Avedon en su carrera. En este vídeo Veruschka comenta cómo fueron algunas de estas sesiones fotográficas:



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16.10.10

Vera Gräfin von Lehndorff-Steinort (Verushka)

Veruschka en BlowUp, 1966



Vera Gräfin von Lehndorff-Steinort nace en 14 de mayo de 1939 en Königsberg, Prusia del Este, en lo que ahora es Kaliningrad, Rusia. Su padre, Heinrich Graf von Lehndorff-Steinort era un conde alemán y oficial de reserva del ejército, que se convirtió en miembro clave de la Resistencia Alemana tras haber visto cómo los niños judíos eran golpeados y asesinados. Cuando Vera tenía cinco años, su padre fue ejecutado por el intento de asesinato de Adolf Hitler del 20 de julio de 1944 y ella y su familia fueron destinados a campos de trabajo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó no tenían hogar, Vera pasó por trece escuelas diferentes. Estudió arte en Hamburgo y después se mudó a Florencia, donde fue descubierta a la edad de veinte años por el fotógrafo Ugo Mulas, convirtiéndose en modelo. En París conoció a Eileen Ford, quién estaba a la cabeza de la agencia de modelos Ford. En vista de su largo nombre, que no tendría ningún éxito en Estados Unidos, decidieron acortarlo a "Veruschka", que además le daba un toque ligero de exotismo.

En 1961 se mudó a Nueva York, pero pronto volvió a Múnich. En 1966 consiguió captar la atención de todo el mundo gracias a una aparición de cinco minutos en la película BlowUp de Michelangelo Antonioni.



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14.10.10

Capri,1947

Capri,1947 -  Clifford Coffin
(Fotografía publicada en Vogue)

Recuerdo pocas cosas de Capri: legiones de turistas armadas con cámaras en busca de famosos, terrazas carísimas saturadas de gente, aguas transparentes, mucho calor, un chaparrón que cayó en diez minutos, el posterior arco iris reflejado en el mar, codazos, saturación, un paseo en barco, unos bombones de chocolate negro y el oscuro escaparate de Armani con la colección de alta costura.

11.10.10

Harper's Bazzar, January 1995


Hay fotografías realemente bonitas y curiosas desperdigadas por viejas revistas de moda. Encontrarlas es algo raro y especial. Cuandó descubrí esta imagen me quedé mucho tiempo mirándola, no sé quién es el fotógrafo, no sé quién es ella... y da igual, es una buena fotografía, y eso es todo lo que importa. De nuevo publico una entrada sin título.

3.10.10

Pro Galliano - Prêt à porter primavera-verano 2011




La nueva colección de Christian Dior (Prêt à porter primavera-verano 2011) me ha sorprendido mucho. Todos y cada uno de los modelos presentados son perfectamente ponibles. Las combinaciones de colores están basadas en bloques, de tal manera que cada parte del vestuario (vestido, abrigos, calzado...) tiene colores diferentes entre sí, pero forma un conjunto armonioso (es lo que en inglés se denomina "color block"). Los vestidos, inspirados en el Pacífico, tienen telas transparentes, vaporosas, cortes impecables y un colorido vivo, sin ser estridente. Creo que es una colección cuidada, conseguida, y centrada en el propósito de vestir a la gente, que al fin y al cabo, es de lo que va la moda.

He leído varias críticas negativas, especialmente de bloggeros, que dicen que no es "una gran colección". Y digo yo... ¿qué es una gran colección? Tal vez se refieren a vestidos imposibles, a propuesta excesivas, a correr un riesgo (como dicen para denominar a las aberraciones originales que nadie sería capaz de llevar con dignidad humana), o ya directamente a disfrazes. Vamos a ver, esto es una colección de ropa para llevar, por mucho que sea Dior no es alta costura lo que se ha presentado aquí, y como lo que es, ropa-para-llevar, es muy buena. Otra crítica constante por parte de los bloggers es que "parece una colección de crucero", como si por ello tuviera que ser peor. Pero si Galliano se ha inspirado en el Pacífico y en los viajes de crucero, ¿qué quieren? Una cosa es criticar, y con razón, el casting de modelos raquíticas que parece que se van a quebrar de un momento a otro, el crimen en cadena que hace John Galliano con el tema del calzado, el mal gusto de la música para sus desfiles (algunas veces)... pero criticar vestidos que buscan ser comerciales, vendibles y llevables por ser comerciales, vendibles y llevables ya es una aberración, una falta de criterio o un decir por decir.

Ah, se me olvidaba, ¿no os parecen geniales los sombreros que utiliza Galliano en sus desfiles? A mí me encantan, seguramente dedique una entrada a este tema.
McSeely studio - 1920's

 
Carole Lombard 1928



Ataui deng